В соответствии с распоряжением Поповой запреты на посещение и организацию массовых мероприятий должны быть сняты в последнюю очередь, то есть на третьем этапе.

Концерты в России пока не разрешены. Эксперты считают, что их возобновят не раньше сентября. Глава Министерства культуры Алла Манилова пояснила, что все будет зависеть от требований Роспотребнадзора.

Организаторам концертов остается только ждать послаблений, а далее строго выполнять все предписания. «Невозможно предсказать требования к санитарно-эпидемиологической безопасности, которые будут осенью. Поэтому профессиональное сообщество разработало определенные правила по рассаживанию зрителей. Все эти наработки будут направлены в Роспотребнадзор не ранее августа, а требования к проведению репетиционного процесса будут согласованы уже в ближайшее время». — сообщила Алла Манилова.

На заметку! На концертах, в театрах, в зале сможет присутствовать только половина от максимально возможного количества зрителей. Рассаживать их планируют через один стул, чтобы обеспечить социальную дистанцию. Представители Роспотребнадзора пояснили, что крупные массовые мероприятия, где не предусмотрено рассаживание зрителей, в ближайшее время будут оставаться под запретом.

Возможно, в августе разрешат провести несколько небольших фестивалей, но с ограниченным количеством посетителей и только на свежем воздухе

То, что запрет на массовые мероприятия сохраняется, власти объясняют тем, что на них невозможно обеспечить дистанцирование. Люди все равно будут находиться слишком близко друг к другу, что может стать причиной вспышки заражений, спровоцировать вторую волну.

Хранение моркови

Морковь при уборке, транспортировке и зимнем хранении значительно более требовательная культура, чем картофель. Она весьма чувствительна к механическим повреждениям, плохо зарубцовывает повреждения, из¬за которых в первую очередь и развиваются различные болезни. Плохо хранятся также подмороженные и подвядшие на солнце корнеплоды моркови.

Не надо стараться тщательно очищать корнеплоды от земли, поскольку они при этом получают механические повреждения. Не следует также мыть их перед закладкой на хранение, т. к. это ускоряет развитие болезней.

Подготовленную морковь укладывают в ящики и на 5¬6 дней оставляют для охлаждения. И только после этого хорошо охлажденные корнеплоды переносят в хранилище, т.к. в охлажденном состоянии морковь легче переходит к периоду покоя и расходует меньше питательных веществ.

Многие садоводы перед укладкой на хранение слегка опрыскивают корнеплоды водным настоем репчатого лука. Для этого 200 г репчатого лука необходимо залить 10 л горячей воды и настоять 24 ч. Но после такой обработки морковь необходимо хорошо просушить.

В подвал на хранение можно закладывать только здоровую, не увядшую и не подмороженную продукцию. При этом корнеплоды различных сроков созревания желательно хранить отдельно по сортам.

Морковь относится к корнеплодам, требовательным к условиям хранения. Кроме того, она больше других культур может заражаться болезнями через воздух. В отличие от других корнеплодов она очень чувствительна к повышению температуры в подвале, особенно в начальный период хранения.

Именно поэтому многим садоводам хорошо знакомо чувство досады, когда осенью заложили на хранение совершенно здоровую морковь, а зимой большую часть урожая «съела» гниль.

Даже при очень незначительном повышении температуры в хранилище до 4 оС и снижении влажности воздуха, нарушается биологический покой моркови, и она начинает прорастать и одновременно увядать, что резко снижает лёжкость корнеплодов. Поэтому и хранилище, и корнеплоды надо сразу после закладки продукции охладить до оптимальной температуры 0...1 оС, а при совместном хранении с картофелем до 1...2 оС. На сохранность моркови также положительно влияет повышенная концентрация в воздухе углекислого газа (3¬5 %).

Очень чувствительна морковь и к влажности воздуха, которая должна быть постоянно высокой (90¬95 %), иначе корнеплоды могут увянуть и потерять свою устойчивость к болезням. Обычно при хранении морковь начинает портиться с нижней части корнеплода.

Как лучше сохранить морковь в хранилище –единого мнения не существует. Часто морковь хранят в плотных ящиках, присыпая ее сверху небольшим слоем влажного песка. Заполненные морковью такие ящики можно устанавливать штабелем высотой до 2 м.

Влажность песка должна быть такой, чтобы при сжимании в руке из него не сочилась вода, но песчаный комочек сохранял форму. Песчаная среда уменьшает испарение влаги корнеплодами, обеспечивает ровную температуру, накопление выделяемого корнеплодами углекислого газа, который благотворно действует на их сохранность – как бы консервирует их.

Песок предохраняет также от заболеваний, в том числе и таких опасных, как разные гнили. Для моркови это имеет особо большое значение, поскольку из всех корнеплодов ее хранить наиболее трудно.

Чтобы предотвратить развитие болезней, в песок желательно добавить в количестве 1¬2 % от его объема мел или хорошо гашеную известь. Плохо гашеная известь, смешанная с влажным песком, может вызвать ожоги моркови, поэтому необходимо хорошо следить за качеством извести. На следующий год песок необходимо заменить свежим.

Не увядает и хорошо хранится морковь в небольших штабелях на полу или стеллажах. Корнеплоды укладывают рядами в виде усеченной пирамиды, размещая их головкой наружу так, чтобы они не касались друг друга. При этом каждый ряд присыпают влажным песком слоем 2¬3 см, сверху и по краям толщину этого слоя доводят до 5 см.

По мере высыхания верхний слой песка надо увлажнять. В целях сохранения прочности такой «пирамиды» ее не следует укладывать более чем в 7 слоев. На 100 кг моркови расходуется в среднем 3¬4 ведра песка.

Но этот способ очень трудоемкий и требует много места для песка. К тому же песком располагают не все огородники. Этот песок каждый раз надо менять или прокаливать, чтобы уничтожить возбудителей фомоза и серой гнили. Поэтому сейчас многие садоводы хранят морковь в полиэтиленовых мешках емкостью 40¬50 кг (из¬под сахара), завязанных сверху веревкой. В них желательно сделать 10¬15 отверстий диаметром 1 см для выхода излишнего углекислого газа.

В таких мешках создается почти оптимальная относительная влажность воздуха, а также необходимое количество кислорода и углекислого газа (до 4 %), которое способствует длительной сохранности корнеплодов, подавляя развитие фитопатогенных организмов.

Заполненные морковью мешки можно, не завязывая и не протыкая отверстий, устанавливать вертикально с открытым верхом. Но если такой мешок случайно закрыть, то в нем быстро накапливается излишний углекислый газ, падает содержание кислорода и уже через 2¬3 недели морковь начнет гнить.

Хорошие результаты дает мелование или глинование моркови. Для этого корнеплоды помещают в сметанообразную глиняную болтушку или известковое молоко, а затем обсушивают при усиленной вентиляции. Высохнув на корнеплодах, глина или известь образуют тонкую корочку, которая хорошо защищает морковь от увядания и разных болезней. Затем такую морковь помещают в ящики.

Широко используется и сухое опыливание корнеплодов моркови мелом из расчета 150 г мела на 10 кг моркови. При этом образующийся на поверхности корнеплодов слой мела создает слабощелочную среду, что препятствует развитию болезней.

Хорошо сохраняются корнеплоды моркови, опрыснутые перед укладкой водным настоем из шелухи репчатого лука или пересыпанные такой шелухой. Они также остаются сочными и здоровыми, если их засыпать в закром вместе с картофелем.

Можно хранить морковь в подвале и в обычных полиэтиленовых мешочках емкостью 2¬3 кг. Для этого их заполняют охлажденной морковкой и сразу переносят в хранилище. Сверху морковь засыпают влажным песком. Открытые пакеты расставляют в 3¬4 ряда.

Зимой в случае обнаружения заболевших корнеплодов их удаляют, а руки, прежде чем прикасаться к здоровым корнеплодам, необходимо помыть раствором марганцовки или мылом. При значительном развитии белой гнили при хранении моркови в подвале желательно временно понизить влажность воздуха, применяя известь­пушонку.

Последнее время некоторые садоводы и огородники стали использовать для хранения моркови мох­сфагнум, который заготавливают в августе. Его просушивают до влажности примерно 7 % (на ощупь такой мох почти сухой) и переслаивают картофель. При таком хранении корнеплоды не болеют, не вянут, их не повреждают мыши, а воздух в подвале бывает без запаха сырости и гнили.

При хранении моркови в буртах или траншеях корнеплоды переслаивают легкой суглинистой почвой, а сверху накрывают слоем соломы толщиной до 60 см. Затем набрасывают землю сначала слоем толщиной до 20 см, а перед наступлением морозов толщину слоя земли доводят до 35¬40 см.

Некоторые садоводы при осенней уборке моркови оставляют немного растений зимовать на грядке для весеннего использования, присыпая грядку сверху торфом или сухими листьями. Но это можно делать только на участках, где почва не заражена проволочником или медведкой. Это – очень хороший старинный способ сохранения моркови до весны.

Выкопанная весной из почвы морковь такая же свежая и сочная, как выкопанная осенью. Однако такое хранение моркови возможно только в том случае, если она не повреждена вредителями и болезнями и хорошо защищена от грызунов, для которых свежая морковка – настоящее лакомство.

Но к зимовке на грядке морковь необходимо хорошо подготовить. Перед началом настоящих морозов ее необходимо засыпать сухими листьями или торфяной крошкой и заложить сверху еловым лапником. Затем надо засыпать снегом, слегка уплотнив его. А в конце зимы надо следить, чтобы снег продержался на грядке до самой весны.

Ну а если у вас нет подвала, то небольшое количество моркови (8¬10 кг) можно хранить в картонной коробке. Для этого морковь укладывают рядами как можно плотнее и на каждые 15¬20 морковок кладут одно среднее корневище хрена, который предотвращает заболевания и способствует длительному хранению моркови. Такой же результат дает использование больших перфорированных полиэтиленовых пакетов. Ящик или пакет с морковью надо поставить в самое холодное место в комнате и изредка просматривать, чтобы удалять корнеплоды с признаками гнили.

В. Шафранский

Садоводство. Полезные советы

sajenec-234x300Не заглубите саженец или для чего применяют кол?
Место, где кончаются корни и начинается ствол саженца, называется корневой шейкой. При посадке она должна быть расположена на поверхности почвы. Выройте яму, насыпьте в нее рыхлую землю, посадите растение и поливайте вокруг корневой шейки. При поливе рыхлая земля оседает и образуется воронка, и, когда туда смывается почва, она оказывается погребенной, заиленной. Саженец от этого или не приживается, или растет плохо, кора его снизу загнивает.
Посадочный кол предотвратит заглубление растения. Для этого после того, как насыпьте в посадочную яму рыхлой земли, воткните кол так, чтобы он уперся в дно ямы, а уж после этого крепко привяжите к нему саженец, чтобы он не мог передвигаться вдоль кола и чтобы корневая шейка оказалась на одном уровне с поверхностью, почвы. Засыпьте корни, польете, а саженец сохранит вертикальное положение. Как тронется растение в рост, повязку удалите.

Приведите в соответствие вершки и корешки или отчего саженцы не при­живаются?
При вы копке саженца его корни неизбежно в той или иной степени повреждаются и их обрезают, между тем как ветви остаются целыми. При посадке такого саженца оставшиеся 50—70 % корней не могут обеспечить питанием 100 % кроны. Единственный выход — привести корни и крону в соответствие, т. е. обрезать ветви по принципу: чем меньше кор­ней, тем меньше оставляйте ветвей.

Не ищите саженец большой.
Большой саженец не самый хороший. Садоводы обычно стараются приобрести саженцы крупные, трехлетки. В питомниках выкапывают растения плугом. Он оставляет у крупного саженца лишь 20 — 30 % корней. Чтобы такой саженец прижился, нужно практически всю его крону удалить исходя из принципа, изложенного в пункте 2. Растение будет долго болеть. У саженцев однолеток и двулеток крона не развита или ее совсем нет — один прутик, зато и корни повреждаются значительно меньше. Такой саженец приживается быстрее и обгоняет в дальнейшем в росте трехлетку

Не закладывайте сад порослью.
Нет саженцев в продаже, и начинающие садоводы просят на развод поросль у соседа или покупают ее на рынках.

Порослевые саженцы древесных пород — это физиологически старый, нестойкий посадочный материал. Они не имеют хорошей корневой системы и очень долго приживаются. Деревья, выросшие из поросли, низки, плохо развиты, вскоре начинают болеть и быстро отмирают, часто бывают хуже материнского растения.

Используйте сорта разных сроков созревания.
Вы заложили сад, в котором четыре яблони разных сортов. Прошло 10 лет (а скорее всего, раньше), сад стал обильно плодоносить, но… Созрели яблоки сразу на четырех яблонях — съесть все нельзя, девать некуда — только на сок. А наступил сентябрь — и вы, имея свой сад, яблоки стали покупать — свои ведь давно отошли. Сорта-то у вас разные, но одного срока созревания — летнего. Значит, нужно сажать одну яб­ланю раннего, одну — осеннего и две зимнего (по срокам созревания) сортов. Тогда и зимой яблоки будут. А какие именно сорта? Да любые, на ваш вкус.

Чернышев В.

petrushka2Овощи и зелень обычно сажают весной. Но некоторые культуры, и не только привычный салат, имеет смысл посеять под зиму. Это позволит получить урожай на две-три недели раньше, а взошедшие растения будут более закаленными и менее подверженными болезням.

Семена сеют с тем расчетом, чтобы они не проросли осенью. Большинство из них не прорастает при температуре ниже +5°С. Поэтому лучшее время для посева — период, когда температура воздуха устойчиво держится в пределах от 1-3°С (за 5-8 дней до замерзания почвы).

Лук репчатый

Во многих регионах России наилучший результат дает выращивание лука из севка. Так выращивают почти все среднерусские сорта. Посадочный материал сейчас проще купить, чем получить самостоятельно и хранить до посадки – это потребует особых условий и определенных усилий.

Перед посадкой луковички надо рассортировать по размеру – фракциям. Каждая фракция потом будет высажена отдельно (чем мельче луковички, тем меньше расстояние между ними в ряду). Лучший севок – диаметром 1–1,5 см. Во-первых, его требуется меньше, чем крупного, а во-вторых, он не так сильно пускает стрелки. С 1 м2 можно собрать от 3 до 8 кг репки при расходе севка 150–400 г (в зависимости от размера луковок).

Сажают севок в начале мая, когда почва достаточно прогреется. Чтобы лук быстрее пророс и укоренился, его замачивают в растворах стимуляторов роста:

иммуноцитофита (1,5 мл препарата на 150 мл воды и на 1 кг луковиц севка),

«Экоста» (1/3 на 1 г/кг севка),

«Эпина экстра» (5 мл на 100 мл воды и на 1 кг севка)

микроэлементы (комплексные микроудобрения с набором микроэлементов: Fe, Mn, Zn, Cu, Ca, B, S).

Мелкий севок (менее 1 см) сохранить для весенней посадки в домашних условиях довольно трудно – высыхает. Лучше высаживать его под зиму. Он не образует стрелок и крайне редко вымерзает.

Если на луковицах есть признаки болезней (серый или плесневидный налет), их надо замочить в растворе медного купороса (концентрация 0,2%) или в темно-розовом растворе марганцовки на 3–4 часа.

Грядку делают шириной до 1 м, междурядья – 25 см, в ряду между растениями – 5–8 см. Глубина заделки севка – слой земли в 2–3 см над «плечиками» луковицы. Почва во время укоренения луковичек не должна пересыхать.

Уход за посадками обычный. На хорошо заправленных с осени компостом и минеральными удобрениями почвах подкормки не нужны, но если растения «голодают» – отстают в росте, листья мельчают и у них желтеют кончики, – надо внести полное минеральное удобрение с микроэлементами, лучше в жидком виде. По мере необходимости грядки пропалывают и рыхлят.

Обычно к началу августа лук созревает. Когда листья лука начинают полегать, а сухие чешуйки приобретают характерную для сорта окраску, пора приступать к уборке. Не стоит ждать, пока листья полностью засохнут, так как в дождливую погоду у лука может возобновиться отрастание корней и храниться после этого он будет плохо.

Луковицы подкапывают, извлекают из земли и сушат прямо на грядке (кратковременные дожди не страшны). Солнечный свет еще и обеззараживает луковицы.

Убирать урожай нужно аккуратно, стараясь не повредить репки и избегая ударов при укладке в корзины. Поврежденные луковицы обычно загнивают. Досушивают лук в хорошо проветриваемых помещениях. Высохшую ботву отминают или заплетают в косы. Луковицы должны иметь тонкую шейку и несколько прочных сухих чешуй. В ворох такого лука свободно проникает рука.

Озимый чеснок

Сажают чеснок во второй половине сентября – начале октября. Время надо рассчитать так, чтобы до наступления устойчивых зимних холодов оставалось приблизительно полтора месяца. Тогда чеснок успеет хорошо укорениться, но не прорастет до первого снега.

Озимый чеснок предпочитает супесчаные почвы. Грядки под него готовят заранее, за неделю-полторы до посадки. Почву перекапывают на глубину 25 см, тщательно удаляют сорняки, вносят 5–6 кг перегноя (но не свежий навоз!), 30 г суперфосфата, 20 г калийной соли на 1 кв. м. За день-два до посадки добавляют аммиачную селитру из расчета 10–12 г на 1 кв. м. Сухую почву поливают.

Перед посадкой несколько зубков нужно «раздеть» и осмотреть: зубки с признаками гнили, плесени, многочисленными желтыми пятнами (бактериальная пятнистость) к посадке непригодны. Чеснок должен быть хорошо просушенным, сыроватый быстро тронется в рост.

Чтобы предохранить чеснок от заболеваний, его можно замочить на 2–3 часа в теплом растворе марганцовокислого калия розового цвета. Более эффективное обеззараживание: 3 минуты в растворе поваренной соли (1 ст. л. на 2 л воды), затем 3 минуты в растворе медного купороса (1 ч. л. на 2 л воды).

Для посадки отбираются самые крупные зубки из самых крупных луковиц. Разбор проводится непосредственно перед посадкой – иначе низ зубка, на котором образуются корни, пересохнет. Старое материнское донце нужно обязательно снять, так как оно сыграет роль пробки.

Рядки на хорошо выровненной грядке размещают на расстоянии 20–25 см, оставляя между растениями 10–12 см. Можно сажать в бороздки. Главное – не вдавливать зубки в землю, это задержит рост корней. Кроме того, уплотненная земля потом может вытолкнуть чеснок на поверхность, и он замерзнет. Но земля не должна быть и слишком рыхлой (нужно слегка утрамбовать ее доской), потому что тогда зубки могут «утонуть» и луковицы получатся мелкими, будут плохо храниться.

Глубина посадки зависит от типа почвы и размера зубков. От его макушки до поверхности почвы должно быть 3–4 см. Слишком мелкая посадка грозит вымерзанием. Посадки нужно замульчировать слоем торфа, перегноя или опилок толщиной 2–5 см, разложить хворост для задержания снега на грядках. Весной слой мульчи снимают, чтобы растения не подпрели.

Уход вполне традиционный: систематическое рыхление, удаление сорняков. Полив необходим во время активного роста (иначе не сформируется большая головка), а в период созревания луковиц не нужен.

При необходимости проводят подкормки: ранней весной – мочевиной (1 ст. л. на 10 л воды) и еще одну-две летом. Можно использовать навозную жижу, птичий помет, разведенный в 12–15 раз. Подкармливают (и поливают) чеснок только под корень. Если листья стали слишком светлыми – значит, его нужно подкормить раствором нитрофоски (2 ст. л. на ведро воды).

Когда стрелки у стрелкующегося чеснока вырастут до 10 см, их следует удалить, в противном случае на хороший урожай можно не рассчитывать. Несколько сильных растений можно оставить «на развод» и дать бульбочкам созреть.

Незадолго до уборки почву от луковиц отгребают – это способствует созреванию чеснока. А убирают его, когда пожелтеют нижние листья, в конце июля – начале августа. Кстати, озимый чеснок вызревает лучше ярового. Чешуи становятся плотными, прочными. Передерживать чеснок на грядке не стоит: луковица начнет распадаться на зубки, прорастать и будет плохо храниться.

Существует холодный способ хранения чеснока (в сухом помещении при температуре 0–3 °С) и теплый – при комнатной температуре.

Петрушка

Особенно петрушка удается на хорошо освещенных местах с плодородной, рыхлой почвой, для корневой – с глубоким пахотным слоем. В качестве предшественников ей не подходят родственники – сельдерейные (зонтичные): морковь, укроп, кинза, тмин. Их посев по «петрушке» тоже возможен только через 4 года.

Участок лучше подготовить осенью, добавляя под перекопку 3–5 кг перегноя на 1 кв. м. Весной вносят комплексные минеральные удобрения.

Предпочтительно выращивать петрушку на грядках с междурядьями 20–25 см. Сеют эту холодостойкую культуру непосредственно в грунт ранней весной – со второй половины апреля. Семена (0,5 г/кв. м) заделывают в бороздки неглубоко, на 0,5–1 см, поливают, прикатывают или просто уплотняют доской. Сухие семена всходят недружно и очень долго – на 15–20-й день, поэтому перед посевом их лучше обработать, например, промыть в течение получаса в горячей воде, поместив в мешочек из марли, а затем подсушить до сыпучести. Для сохранения влаги в почве посевы прикрывают пленкой.

Семена прорастают при температуре 2–3 °С, всходы могут выдержать заморозки до –9 °С. Листовую петрушку можно подсевать все лето до конца июля.

Срезают ее по мере надобности, оставляя черешки 4–5 см. Неплохо один-два раза за сезон подкормить ее азотными удобрениями (50–60 г селитры на 10 кв. м). Корневую петрушку подкармливают в начале вегетации комплексными удобрениями, а в августе – фосфорно-калийными (70 г суперфосфата и 50 г калийной соли на 10 кв. м), азотные уже не используют, чтобы избежать накопления нитратов.

При выращивании не забывайте о регулярном поливе, борьбе с сорняками, рыхлении почвы. А также о прореживании – при загущенных посевах корнеплоды вырастут мелкими. В жаркую погоду рост растений замедляется, листья грубеют. Но при этом усиливается накопление эфирных масел – листья и корнеплоды становятся более ароматными.

Корневую петрушку выкапывают в сентябре и, обрезав листья, кладут на хранение. Хранят как морковь – в холодильнике или погребе. Часть растений обычно оставляют в земле, чтобы сразу из-под снега получить свежую зелень. Петрушка легко зимует в открытом грунте, вымерзая лишь в очень суровые бесснежные зимы. Можно засыпать посадки тонким слоем (3–5 см) опилок, торфом, опавшими листьями и прикрыть от мышей еловым лапником. В октябре-ноябре проводят подзимний посев – сухими семенами.

Мелкие корнеплоды петрушки можно использовать для выгонки зелени. Отбирают самые короткие (очень длинные можно подрезать и припудрить срезы золой или толченым углем) и высаживают в горшки, поместив их на освещенном месте. Поверхность почвы желательно присыпать сухим песком. Поливают умеренно. Через 1,5–2 месяца растения заменяют, так как весь запас питательных веществ они израсходовали.

Сорта петрушки:

корнеплодной: 'Алба', 'Бордовикская', 'Игл', 'Сахарная', 'Урожайная', 'Ханачка'

листовой c гладкими листьями: 'Богатырь', 'Бриз', 'Карнавал', 'Обыкновенная листовая'

кудрявой: 'Астра', 'Кадерава', 'Мазина Р3', 'Мооскраузе 2', 'Триплекс'

Пастернак

Полное ботаническое имя этого овоща – Pastinaca sativa. Название «пастернак», по-видимому, происходит от латинского пастинум – так называли мотыгу, заступ, которыми выкапывали коренья.

Пастернак добавляет различным блюдам свой особый аромат и вкус, кроме того он еще богат минеральными веществами: калием, кальцием, железом, фосфором и витаминами С, В1, В2, В6, РР, каротином; содержит белок, эфирное масло, ароматом напоминающее анис, тмин и фенхель.

По количеству легкоусвояемых углеводов пастернак занимает одно из первых мест среди корнеплодных растений, а по питательности среди овощей уступает только картофелю. Но самое главное – 100 грамм пастернака содержат всего 64 килокалории, столько же, сколько 100 грамм молока, и диетологи рекомендуют его желающим сбросить вес.

К тому же это еще и лекарственное растение, у которого целебны все части – и корень, и зелень, и семена (его отвары предупреждают приступы стенокардии, снимают спазмы и болевые ощущения).

Родина пастернака – Южная Европа. На север (в Галлию и Британию) пастернак пришел вместе с римскими легионерами. И оказалось, что в прохладном климате он растет гораздо лучше и становится более вкусным, особенно после первых заморозков, когда его и убирают. А можно оставить пастернак зимовать в грядке, удалив листья и окучив или (в особенно холодных районах) прикрыв соломой. Тогда, как только сойдет снег, вы получите свежие и очень полезные корнеплоды.

Как и морковь, пастернак растет на различных почвах, но предпочитает суглинистые, супесчаные, торфяные. Требователен к поливу, любит минеральные удобрения. Во время роста его полезно окучивать и пропалывать.

Укроп

Укроп пахучий, или огородный (Anethum graveolens),- однолетнее растение семейства зонтичные (Umbelliferae).

В диком виде укроп встречается в Азии, Европе, Америке, Северной Африке, в европейской части России, на Кавказе, в Сибири. Культивируют же его практически повсеместно. В популярности укропа нет ничего удивительного: в его зелени и семенах очень много полезных веществ. Свежая и соленая зелень укропа, семена и эфирное масло укропа активно используют и в промышленности и кулинарии по всему миру. Как пряность укроп входит в состав многих ароматических смесей. Семена укропа применяют для отдушки кондитерских изделий, начинок, печенья, чая, уксуса. Укроп рекомендуют употреблять при ожирении, диабете, отложении солей.

Укроп — холодостойкое растение длинного светового дня. Сажать его лучше на хорошо освещенных участках. Лучше всего укроп удается на богатых перегноем и рыхлых почвах: черноземах, супесчаных и легких суглинистых почвах.

Укроп не требует особого ухода. Ему необходимы лишь регулярные прополки и рыхление. Он также отзывчив на органические и минеральные подкормки. Однако растение требовательно к влаге, хотя ее избыток плохо сказывается на урожае и его качестве.

Размножается укроп семенами, которые сеют непосредственно в грунт. Высевают укроп ранней весной или осенью. Для получения нежной молодой зелени продолжительное время укроп можно сеять пять-шесть раз в течение сезона, то есть ежемесячно. Семена начинают прорастать при температуре 3-5°С, всходы укропа легко переносят весенние заморозки.

Растения, которые выращиваются ради получения семян для последующего посева, не стоит размещать рядом с фенхелем, поскольку эти два вида способны давать гибриды. Семена укропа жизнеспособны в течение нескольких лет.

Семена укропа используют как приправу при квашении капусты, добавляют в супы и используют в народной медицине. Вот некоторые рецепты:

При бессоннице, нервном перевозбуждении одну столовую ложка семян заваривают в 2 стаканах кипятка, настаивают полчаса. Принимают по полстакана 3 раза в день за полчаса до еды. Также принимают по 1 г порошка укропного семени за полчаса до еды 3 раза в день.

При болезнях глаз. Растирают семена укропа в порошок. Половину столовой ложки порошка варить 5 минут в 2/3 стакана воды. Промывать глаза 2-3 раза в день. Слезящиеся глаза лечат прикладыванием тампонов с теплым отваром семени укропа на 10 минут.

Шпинат

Шпинат – растение холодостойкое. Несмотря на то что оно южное, его всходы выдерживают заморозки до –8° С. А розетки посаженных осенью растений могут зимовать под снегом (в средней полосе с небольшим укрытием). Потому в огородном севообороте шпинат выращивают и как предшественника теплолюбивых культур, и как повторную культуру после зеленных, и в качестве уплотнителя – этот овощ совместим практически со всеми огородными растениями.

Сеять его можно и в теплицах, и в открытом грунте. Причем практически всегда, когда земля не покрыта снегом. С марта по июль – для использования зрелых листьев, до середины августа – для использования молодых. Ступенчатые посевы делают с интервалом 20–30 дней. Для озимой культуры выбирают сорта, устойчивые к стеблеванию, например гибрид F1 Тетона. Их семена высевают с конца июля до середины августа, чтобы растения до морозов образовали небольшую розетку листьев.

В зоне умеренного климата растения на зиму нужно укрывать. Под зиму семена шпината сеют в ноябре, перед наступлением устойчивых заморозков. Урожай от подзимнего посева созревает на неделю раньше, чем от ранневесеннего.

Шпинат предпочитает плодородные, богатые органикой, не слишком кислые почвы с хорошей водоудерживающей способностью. Достаточное увлажнение очень важно для быстрорастущего шпината. Хороший предшественник для шпината – картофель, культура, почву под которую хорошо удобряют и многократно обрабатывают.

Выращивать шпинат лучше на невысоких грядах. Перед посевом почву хорошо разрыхляют и вносят в нее полное минеральное удобрение (для огородных почв в зоне умеренного климата – 60 г нитрофоски или «Кемиры универсал» на 1 м?). На поверхности грядки делают мелкие, 1,5–2,0 см, бороздки. Их дно увлажняют, затем высевают семена с расстоянием в ряду 7–10 см. Междурядья – 30–35 см. Если предполагается использование молодых растений, схема размещения – 5–7 см на 25–30 см. Семена заделывают в почву обратной стороной грабель, поверхность слегка уплотняют. Всходы появляются через 14–21 день, в зависимости от погодных условий.

Щавель

Что можно выращивать на огороде без забот и хлопот? Ответ «крапиву и лебеду» правильный, но не полный. Есть и другие огородные растения, о которых можно сказать: посадил и забыл. Например, щавель.

Возможно, кто-то назовет это сравнение некорректным. Ведь крапива и лебеда – сорняки, а щавель – культурное огородное растение. Но все относительно.

Во-первых, эти сорняки полезны и питательны, а лебеда садовая даже введена в культуру. Во-вторых, щавель тоже сравнительно недавно стали выращивать на грядках, и специалисты на основе одного из его дикорастущих видов – щавеля кислого (Rumex acetosa), или обыкновенного, вывели целых пять сортов: 'Малахит', 'Широколистный', 'Крупнолистный', 'Бельвильский', 'Никольский'. Они различаются по скороспелости, форме, окраске и характеру поверхности листьев.

Раньше же по всей европейской части России его зеленые копьевидные (отсюда и название: Rumex – по-латыни «копье») листочки просто собирали на лугах и склонах и считали сорняком, если он каким-то образом появлялся на огороде. Потому и в культуре это многолетнее теневыносливое растение так неприхотливо, морозостойко и подходит даже тем, чьи интересы ограничиваются выращиванием свежей зелени к воскресному обеду.

Из щавеля варят супы, зеленые щи, делают салаты, пюре и соусы, используют как приправу к мясным блюдам и в качестве начинки для пирогов. Зеленые листики щавеля также можно консервировать, солить, засахаривать, сушить.

Зачем выращивать щавель?

Щавель – один из самых ранних витаминных овощей. Он содержит витамины С, В, К, РР, Е, множество полезных веществ и ценных элементов. И появляется в мае – как раз в то время, когда наш организм особенно остро нуждается в поддержке.

Это лекарственное растение способствует лучшему пищеварению и обмену веществ, служит хорошим общеукрепляющим и кровоостанавливающим средством, помогает при расстройствах желудка и некоторых кожных заболеваниях.

Без него невозможны щавелевые щи. А самые вкусные получаются, как известно, из свежесрезанных листьев.

Экологически чистых лужаек с дикорастущим щавелем становится все меньше.

При своем достаточно неброском виде это растение с ранней весны до глубокой осени будет выглядеть приятным зеленым островком или пушистым бордюром в декоративном огороде или просто на грядках.

Для выращивания щавеля выбирают солнечное место, рано освобождающееся от снега и весенних вод, с плодородной слабокислой почвой, не засоренной пыреем и другими многолетними сорными травами. Грядку перекапывают на глубину 25–30 см, на 1 кв. м вносят 5–8 кг перегноя или компоста, 25–30 г суперфосфата и 20–30 г сульфата калия.

Размножают щавель чаще всего семенами. Их высевают рано весной (урожай собирают в середине июля этого же года), летом – в середине июня (урожай в мае следующего года) или осенью (под зиму). Наиболее предпочтителен летний посев. Семена заделывают неглубоко, на 0,5–1 см. После посева почву лучше сразу замульчировать торфом или перегноем, чтобы избежать прополок, пока щавель достаточно не разросся.

Полив нужен только в засуху. В уходе щавель практически не нуждается. В последующие годы весной можно лишь убирать старую листву, рыхлить междурядья и подкармливать комплексными удобрениями в виде раствора.

Щавель могут поражать грибные заболевания и вредители. Поскольку листовые овощи нельзя опрыскивать инсектицидами и прочими ядохимикатами, то лечение самое радикальное – срезка и уничтожение больных листьев.

Чтобы получить урожай щавеля как можно раньше, грядки в конце марта укрывают пленкой. Можно выгонять щавель в парниках и даже выращивать круглый год в домашних условиях, выкопав осенью несколько кустиков из грядки и пересадив в цветочные горшки.

В огороде на одном месте щавель может расти от 3 до 6 лет. Дальше он мельчает и вырождается.

Щавель из-за содержания в нем щавелевой кислоты вреден людям с заболеваниями пищеварительного тракта и нарушениями солевого обмена. Количество щавелевой кислоты увеличивается в жаркую сухую погоду и в старых листьях – при появлении цветоносных побегов. Так что регулярно срезайте листья, не давая им перерастать.

Ревень

На одном месте ревень может расти до 15 лет, но все-таки лучше ограничить срок его жизни 10 годами, а потом поделить и рассадить. Дело в том, что до достижения этого возраста урожайность наивысшая, а потом она падает.

Размножать растение можно как семенами, так и делением корневищ. Последний способ предпочтительнее. Здоровые, хорошо развитые 4–5-летние кусты делят осенью. Их разрезают острой лопатой на 2–4 части так, чтобы у каждой было не менее 1–2 крупных почек и хорошо развитые корни. Можно весь куст и не выкапывать, а отделить нужную часть. Деленки слегка подсушивают, срезы присыпают древесным углем и высаживают.

Семена высевают на разводочную грядку. Можно сеять в грунт свежесобранные семена, можно поздней осенью по замерзшей земле. При весеннем посеве необходима предварительная холодная стратификация в течение 1–2 месяцев. Семена заделывают в почву на глубину 2–3 см. Всходы появляются через 15–20 дней, их прореживают, выдерживая расстояние между сеянцами 20 см, или пикируют в гряды.

Через год-два растения высаживают на постоянное место. Зацветают они на третий год.

На постоянное место ревень лучше сажать в сентябре, но можно и ранней весной. Место для него выбирают без застоя воды. Ревень хорошо удается на легких суглинках, впрочем, подойдет любая богатая перегноем почва. Поскольку он долго растет на одном месте, не поскупитесь и перед посадкой внесите в почву на 1 кв. м до 10 кг перегноя или компоста, а также 100 г полного минерального удобрения и 120 г древесной золы. Кислые почвы известкуют.

Перед посадкой почву следует обработать на глубину 40 см. Корневища и хорошо развитую рассаду с комом почвы сажают в ямки глубиной 50 см на расстоянии не менее 70–80 см одна от другой. При этом растение надо немного заглубить по сравнению с прежней посадкой (приблизительно на 3 см). Затем почву уплотняют, обильно поливают и мульчируют перегноем или торфом.

Ревень можно выращивать в междурядьях плодовых деревьев, а в междурядьях самого ревеня высевать зеленные культуры.

Кинза

Зонтичное растение, вонючее, но съедобное – такую краткую, но убийственную характеристику дал кинзе в «Толковом словаре живого великорусского языка» Владимир Даль.

Запах у кинзы, или кориандра посевного (Coriandrum sativum), действительно специфический, он вызывает самые разные ассоциации. Древние, например, были уверены, что зелень этого однолетнего растения, близкого родственника петрушки и укропа, напоминает неприятный запах клопа – отсюда и латинское название, происходящее от греческого слова korios, что значит «мошка», «клоп». А кому-то он кажется очень аппетитным, так как ассоциируется с яркой и пряной грузинской кухней.

Аромат плодов кориандра сильно отличается от запаха его листьев. Он теплый, ореховый. Поэтому семена часто добавляют в хлеб и другие мучные изделия. Но сказать, что и этот запах абсолютно всем приятен, нельзя. В немецкой же «Энциклопедии лекарственных растений», например, утверждается, что качественно высушенные плоды кориандра напоминают аромат ландыша. Это кажется совсем уж неожиданным – бородинский хлеб, благоухающий ландышем серебристым.

Хотя, как ни странно, кориандр, вернее, масло кориандра (плоды содержат до 28% жирного масла), действительно очень активно используют в парфюмерии и косметике. Нотки его аромата присутствуют во многих духах. Кстати, еще в XVII веке монахи-кармелиты на основе кориандра создали туалетную воду eau de Carmes, которая приобрела во Франции огромную популярность – и не только в качестве парфюмерного средства, но и как лекарство от болезней сердца. На Востоке кинза считается афродизиаком, возможно, поэтому ее зелень там едят пучками. А в Древнем Китае и вовсе были уверены, что кориандр дарует бессмертие. Но если уж не бессмертие и не кавказское долголетие, то хотя бы спокойствие и безмятежность: фитотерапевты рекомендуют настойку плодов кориандра на красном вине как верное средство от депрессии.

И все это имеет под собой основание. Обратите внимание: плоды кориандра можно купить не только в магазинах семян или специй, но и в аптеках – растение включено в Государственную фармакопею, и к его неоспоримым достоинствам относятся многочисленные лекарственные свойства. Плоды кориандра возбуждают аппетит, улучшают деятельность желудка, усиливают желчеотделение, проявляют ветрогонное действие. Полезна и зелень кориандра, в ней много витаминов – С, А, В1, В2, В3, а также кальция, магния и фосфора.

Выращивать кориандр просто. Почвы он предпочитает легкие, плодородные и достаточно увлажненные. Семена начинают высевать с конца апреля (растение холодостойкое, переносит небольшие заморозки). Но оптимальная температура для роста и развития – 20–25 °С. Далее в течение лета можно подсевать кориандр на грядки с интервалом в 2–3 недели.

В засушливый период посадки требуют поливов, иначе листья грубеют. Если вы предпочитаете зелень, то лучше сеять сорта 'Венера', 'Первенец', 'Стимул', 'Шико', если же нужны плоды, выбирайте 'Крылатский Семко', 'Алексеевский', 'Янтарь'.

Supersadovnik.ru

hrenОтносится к группе пряновкусовых овощей, входит в семейство капустные, или крестоцветные. Латинское название его Armoracia rusticana.
Происходит из Юго-Восточной Европы. В культуре появился сравнительно недавно. Есть сведения о том, что его выращивали в Прибалтике с XVI века. До XIII века хрен считался овощем привилегированных сословий, его использовали в качестве острой приправы. С XIX века начали разводить широко и повсеместно.
Хрен хорошо растет на легких, богатых перегноем, супесчаных, суглинистых, пойменных почвах, с грунтовыми водами не ближе 1,2 м. На непригодных почвах ухудшаются качественные показатели корня, затрудняется уборка, сильно засоряется участок. Для посадки требует рыхления почвы до 35-40 см, хорошо отзывается на рыхление и во время роста. Не переносит кислых почв, оптимальный показатель кислотности (рН) -6,7-7,5. На свежее известкование реагирует средне.
Культура морозо- и зимостойкая, свето- и влаголюбивая. При избытке влаги корни способны загнивать, при недостатке происходит их сильное ветвление, появляется резкий острый вкус. Излишняя влага делает корни водянистыми, снижает содержание в них Сахаров, минеральных солей и витаминов. Поливная норма для культуры — 25-30 л/м ?.
Хрен отзывчив на органические и минеральные удобрения. Под посадку с осени вносят 5-8 кг навоза или 4-5 кг/м? перегноя, а также 30-50 г суперфосфата и 20-25 г/м? сульфата калия. Весной вносят 4-5 г/м? аммиачной селитры или готовую смесь удобрений — 50-80 г/м?.. В первый год растения подкармливают 2 раза, в последующие — при необходимости. На одном месте культуру выращивают 3-4 года. Хрен чувствителен к излишней концентрации элементов питания в почве. Под него необходимо вносить и микроудобрения, которые улучшают химический состав, ускоряют созревание и повышают урожайность.
При укоренении растения гибнут от заморозков -5-7°С. Оптимальная температура почвы для роста — 18-20°С. Температура воздуха и почвы выше 25°С отрицательно сказывается на росте и развитии, сокращает прирост корневища и сопротивление заболеваниям.
Высаживают хрен с помощью корневищных черенков длиной до 30 см. Они являются и органами запаса питания, и продолжателями вида. Семена хрена вызревают редко, цветки чаще стерильны. Под хрен обычно выделяют отдельные участки. Предшественниками у него могут быть огурец, томат, картофель, корнеплоды, бобовые; культура совместима в посадках с картофелем. На очень влажных участках с небольшим плодородным слоем его высаживают на гребнях, с несколькими окучиваниями за лето.
К накоплению нитратов хрен малоспособен; эта проблема к нему неприменима.
На второй и последующие годы в начале лета у растения вырезают лишние листья, оставляя два-три. На корнях имеется много спящих почек. Однолетние корни ежегодно вырастают на 50-60 см. Для пищевых целей наиболее пригодны корни толщиной в 1,5 см, с ровной светлой поверхностью и белой мякотью. При заготовке хрена необходима особенно тщательная очистка участка от всех остатков мелких корней. Хранят корни хрена в запескованном виде при температуре +1-2°С.
Из полезных свойств хрена можно отметить еще и то, что с его помощью можно увеличивать срок хранения мясных продуктов. У соленых и маринованных овощей присутствие хрена дольше предохраняет их от плесневения. Если виноград переложить послойно в хранимой таре листьями хрена, то он лучше сохранится до весны. Экстракт хрена используют против клещей, тлей, грибных болезней картофеля и овощей.
Садовод-любитель из литовского города Укмерге получил на своем огороде корневище хрена весом в 6,5 кг.
Хрен содержит фосфор, калий, кальций, магний, серу, железо, медь, цинк, марганец, хлор. Накапливает до 200 мг% витамина С, до 6% сахара, до 4,5% белков, до 9,5% углеводов, до 215 мг% аллил-горчичного масла, витамины В1, В2, РР, фитонциды, биологически активные вещества.
Корни хрена используют в пищу в сыром, вареном, консервированном, сушеном виде. Листья используют в качестве специй при солении и мариновании огурцов и томатов, добавляют в салаты. Готовят приправы из хрена с томатом, чесноком, солью. Для маринада его пропускают через мясорубку и протирают на терке, заливают до нужной консистенции кипятком, добавляют соль и сахар, после охлаждения — уксус; остроту уменьшают сметаной или свекольным соком.
Употреблять хрен рекомендуется в умеренных количествах. Годовая норма — 0,5-1 кг. Калорийность — 71 ккал/ 100 г. Многолетние растения в пищу непригодны из-за грубости и пустотелости корней.
Разнообразны лечебно-профилактические свойства хрена. Содержащийся в нем фермент лизоцин повышает сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям; фитонциды выделяют важные для кишечника пищеварительные вещества; полоскание раствором освежает и дезинфицирует полость рта, уменьшает зубную боль, помогает при ангине. Хрен полезен при желчекаменной и почечнокаменной болезни, заболеваниях мочевого пузыря, при гастритах с пониженной кислотностью, ревматизме, подагре; улучшает кровообращение; помогает при кожных заболеваниях, мышечных болях и радикулите; ускоряет заживление ран и язв; используется при гнойном воспалении среднего уха, при заболеваниях желудка и печени, вместо горчичников, как общеукрепляющее средство, против цинги и простуды. Кашица, настой или сок хрена применяются для улучшения пищеварения, повышения аппетита, как мочегонное и отхаркивающее средство. Имеются противопоказания по нему при почечных болезнях.

Э. Феофилов, заслуженный агроном России

broccolнБрокколи относится к тому же виду, что и цветная капуста, является ее разновидностью. Родина брокколи — Италия, в XVIII в. она была завезена в Германию и оттуда в Россию, до сих пор еще не получила широкого распространения, но выращивается на личных приусадебных участках.

Полезные свойства
Брокколи обладает более ценным химическим составом и по питательности превосходит цветную капусту. В ней в полтора раза больше белков, в два раза больше минеральных солей, почти в два раза больше витамина С. Брокколи почти в 50 раз богаче каротином. Наряду с этим в ней содержатся витамины B1, В2, PP, Е.

В состав белка брокколи входят холин и аминокислота метионин, препятствующие накоплению в организме холестерина. Систематическое употребление ее в пищу пред-упреждает развитие атеросклероза и наступление преждевременной старости.
Достоинство брокколи не только в самом факте наличия ценных питательных веществ, но и в том, что они содержатся в благоприятной легкоусвояемой для организма человека форме. Например, пуриновых веществ, вредных при подагре и почечнокаменной болезни, в ней в 4 раза меньше, чем в цветной капусте.

Биологические особенности
Растение, как и цветная капуста, однолетнее, но отличается от нее головками, которые состоят из бутонов зеленого, синеватого или фиолетового цвета. Достигает высоты 70-100 см. У брокколи листья крупные, черешковые, цельнокрайные, по краям волнообразно изогнутые. Пластинка листа с восковым налетом.

Головка брокколи представляет собой соцветие плотно сидящих, недоразвитых, сильно скрученных бутонов, закрытых зелеными чашелистиками. В отличие от цветной капусты, брокколи, особенно после удаления верхушечной головки, способна давать в пазухах листа отпрысковые головки, что увеличивает ее продуктивность.

Культура малотребовательна к теплу. Оптимальная температура для роста и развития брокколи — 16-25 °С. По сравнению с цветной капустой она устойчивее к низким температурам, выдерживает заморозки до -7°С, но чувствительна к повышенной тем-пературе, особенно в период формирования головок. Требовательна к наличию влаги, оптимальная относительная влажность воздуха 85%, почвы — 70-80%.

От появления всходов до образования головки обычно проходит 75-100 дней.
В отличие от цветной капусты, брокколи не нуждается в притенении головок и менее требовательна к плодородию почвы. Хорошо растет на плодородных, увлажненных среднесуглинистых почвах и в поймах рек. Не выносит кислых почв.

Сорта
В России районированы 18 раннеспелых сортов и гибридов капусты брокколи отечественной и иностранной селекции. Наиболее скороспелый из них Юнга с небольшими (200-250 г) зелеными головками, а также Вярус, Грин Мэджик, Тонус. У некоторых из них, как например, у сорта Тонус, после срезки центральной головки через 5-8 дней появляются головки 2-го порядка.

Условия выращивания
Брокколи выращивают рассадным способом и непосредственным посевом семян в грунт. Уход за рассадой и посадками такой же, как и у цветной капусты.

Обычно семена на рассаду высевают в три срока: для ранневесенней культуры — с 15 марта по 15 апреля; для весенне-летней — с 15 апреля по 15 июня; для летнеосенней культуры — с 15 июня по 1 июля.

Рассаду для ранневесенней культуры выращивают в парниках или обогреваемых теплицах. Норма высева в этом случае 300-500 семян на 1 м2. Семена сеют на глубину 0,5 см. До появления всходов поддерживают температуру 20-22°С, после появления всходов ее снижают до 10-12 °С. После пикировки дневную температуру доводят до 20-22°С, ночную снижают до 12°С.

В Нечерноземной зоне рассаду высаживают на постоянное место при наличии у нее 5- 6 настоящих листьев в следующие сроки: ранневесенняя культура — с 25 апреля по 1 мая; весенне-летняя культура— с 25 мая по 1 июля; летне-осенняя — с 25 июля по 1 августа. Оптимальный возраст рассады 35-45 дней. Схема посадки 60?30 см или 70?20 см. Нельзя допускать перерастания рассады.

Брокколи можно выращивать непосредственным посевом калиброванных семян в грунт. Норма высева в этом случае 8-10 семян на 1 м2, при этом густота стояния растений должна быть 3-4 на 1 м2. Лучше всего ряды располагать на расстоянии 60 см друг от друга, а растения в ряду —на расстоянии 20-30 см. Перед образованием головок брокколи подкармливают раствором коровяка. Одного ведра (10 л) достаточно для подкормки 10-12 растений.

Убирать брокколи лучше всего рано утром или поздно вечером тогда она дольше сохраняется. Срезают сформировавшиеся головки диаметром 10-20 см с еще не на-чавшими расходиться соцветиями. Их можно срезать с частью стебля, который также идет в пищу. Головки не следует передерживать: они становятся рыхлыми, и их вкус ухудшается.

После срезки центральных головок из боковых почек отрастают стебли, на вершине которых через 2-3 недели образуются мелкие (диаметром 4-6 см) головки, которые также используют в пищу.

Как получить семена
На семена оставляют наиболее развитые растения от раннего срока посева. У них сохраняют 2-3 наиболее сильных боковых побега, остальные прищипывают и срезают центральную головку. В период цветения растения подвязывают к кольям. При побурении стручков растения срезают, дозаривают под навесом и обмолачивают.

Хозяйке на заметку
В пищу употребляют головки и молодые побеги брокколи: их варят, жарят, тушат и маринуют. Кроме того, из листьев и разветвленной части кочерыжки брокколи варят супы и отвары.

Салат «Фантазия»
Головку брокколи, 2 небольших стеблеплода кольраби и маленький свежий огурец на-тереть на крупной терке, добавить зеленый лук, укроп, майонез. Украсить петрушкой, помидорами или редиской.

Суп из брокколи
Головку брокколи разобрать на мелкие соцветия и тушить с мелко нарезанным репчатым луком в масле или маргарине с небольшим количеством бульона. Часть соцветий протереть через сито. Суп заправить соусом (20 г маргарина или растительного масла, 40 г лука смешать с протертой брокколи, небольшим количеством молока и 1 желтком). Посолить по вкусу, добавить петрушку и в самом конце варки положить соцветия брокколи. Суп подать с белыми гренками.

Жареная брокколи
Брокколи отварить в соленой воде до полуготовности. Вынуть из воды, посыпать па-нировочными сухарями и жарить на сливочном масле или маргарине. Добавить яйцо. Подавать со сметаной.

Supersadovod.ru

Виноград для Подмосковья. Какой сорт выбрать?

vinogradРазвести виноградник можно не только в Крыму, но и в достаточно суровых климатических условиях Подмосковья. Первым шагом на этом пути является выбор сорта.

Климатические условия

Существует достаточно стойкий стереотип, что виноград является южной культурой, и его выращивание в условиях Подмосковья практически невозможно или очень проблематично. На самом деле это всего лишь миф. Виноград давно перебрался в северные широты, а селекционеры довели его морозостойкость практически до совершенства.

– Виноград уже давно не является южной культурой. На сегодняшний день существует масса сортов, которые обладают морозостойкостью до -31, -37 градусов! Это связано с тем, что в США и ряде европейских стран виноград начали возделывать в промышленных масштабах в условиях холодного климата. У промышленности возникла потребность, а селекционеры с радостью откликнулись на неё и предложили необходимые сорта, – говорит виноградарь Вячеслав Аникин.

Многие дачники и садоводы в нашем регионе отказываются от выращивания винограда на своих участках только по одной причине – его нужно укрывать. Перспектива ежегодной волокиты с закапыванием и откапыванием лозы способна охладить пыл даже самого отчаянного любителя винограда. Но с появлением новых сортов необходимость укрывать лозу отпала.

– Сорта, выведенные для промышленного выращивания в северных широтах, не укрывные. Вы только представьте себе объём работы, который придётся проделывать собственнику виноградника ежегодно. Это очень сильно повысит себестоимость конечной продукции и сделает её неконкурентоспособной на рынке, – говорит Вячеслав Аникин.

Если вы решили разводить виноград на своём участке, в первую очередь нужно отказаться от укрывных сортов винограда, которые вам с радостью предложат соседи и знакомые. Нужно вспомнить, что мы живём в век высоких технологий и поискать более современные морозостойкие сорта, которые будут давать урожай без лишних хлопот.

Технический или столовый

Условно все сорта винограда можно разделить на два типа: столовые и технические. Первый тип предназначен для употребления в свежем виде и имеет очень хороший внешний вид.

– Столовые сорта винограда выглядят очень красиво. У них идеальная форма кисти, великолепные ягоды, которые долго хранятся и хорошо переносят транспортировку. Единственная проблема заключается в том, что эти сорта, как правило, имеют низкую морозостойкость и почти всегда нуждаются в укрывании. Кроме того, урожайность этих сортов не очень высокая. Ярким примером столового винограда является сорт «Кардинал», огромные ягоды которого так привлекательно выглядят на полках супермаркетов, – рассказывает виноградарь.

Технические же сорта являются прямой противоположностью своих столовых собратьев. Не важна форма кисти, не важен размер ягод. Во главе угла стоит урожайность, морозостойкость и технологичность процесса выращивания.

– Технические сорта винограда обладают ошеломляющей урожайностью. Некоторые сорта способны приносить до 30 тонн ягод с одного гектара! В некоторых европейских странах правительство даже было вынуждено ограничить урожайность таких сортов законодательно. Кроме того, технические сорта винограда содержат огромное количество сока, на его долю приходится до 85% массы ягоды. Для начинающих виноградарей я бы рекомендовал именно эти сорта, – советует Вячеслав Аникин.

Ещё одним достоинством технических сортов винограда является их универсальность. Их можно употреблять в пищу в свежем виде, делать варенье, давить сок и делать вино. Но виноградари советуют воздержаться от посадки сотов «Изабелла» и «Лидия». Эти сорта были выведены очень давно и хорошо всем знакомы, но во время их выведения не было достаточных знаний о влиянии некоторых веществ на здоровье человека. В плодах ягод этих сортов содержится вещество, которое негативно влияет на печень. Поэтому в Европе и США от возделывания этих сортов отказались почти повсеместно.

Окончательный выбор

Постоянно появляются новые сорта, более морозостойкие, более плодоносные и более неприхотливые, процесс селекции идёт постоянно.

– Говорить о том, что нужно выбрать именно этот сорт винограда, сейчас бессмысленно. Каждый год появляются новые более комфортные для выращивания, делая выбор, нужно просто узнать свойства сорта и выбрать наиболее подходящий вам, – говорит Аникин.

И всё же виноградарь предлагает алгоритм, на который следует ориентироваться при выборе саженцев:

1. Никогда не покупайте саженцы винограда на стихийных рынках или у частников. Выращивая их, вы, скорее всего, потеряете время и деньги. Покупки нужно делать либо в специализированных магазинах, либо в питомниках.
2. Выбирайте только зимостойкие сорта. В идеале лоза должна переносит морозы ниже -30 градусов. Это избавит вас от необходимости укрывать виноград.
3. Определите сорт, который вам необходим. Если вы просто хотите подавать его к столу, то вам нужны столовые сорта. Если собираетесь делать сок или ставить вино, то лучше выбрать технический. Также технические сорта лучше выбирать в случае ограниченных площадей посадок. При равных условиях одна лоза технического сорта винограда даст урожая значительно больше столового.
4. Не слушайте совета «опытных дачников» и не берите лозу у соседей. Вы можете повторять чужие ошибки из года в год и разочароваться в виноградарстве.
5. Выбирайте только раннеспелые и ранние сорта винограда. Срок созревания таких сортов составляет 90-120 дней. В климате Подмосковья более поздние сорта просто не успеют вызреть.
6. Не бойтесь экспериментов. Покупайте сразу несколько сортов, это позволит вам иметь простор для маневра и выбрать оптимальный для себя вариант.Квадратъ

zemlyanikaСадовая земляника, в народе её ещё называют клубникой или викторией, является одной из основных ягодных культур на дачных участках. Всем подавай её много, да не просто много, а чтобы ещё и крупная была. Это вполне возможно для любого дачника. Даже для начинающего. Надо только знать, что и как с ней делать в течение года. А начинать следует с выбора сорта и покупки саженцев. Не гоняйтесь за сортами. Обратите внимание сначала на свою землянику, если таковая у вас уже растёт. Попробуйте её заставить давать крупную ягоду. Для этого кустики весной надо очень хорошо кормить и в период созревания вволю поливать водой и настоями трав. Земляника любит перегной. Но здесь есть одно «но»: именно не перекормите её, иначе можете получить большие листья, а не ягоду. И ещё: чем больше воды вы будете землянике давать, тем кислее она будет. Короче, палка о двух концах.

Самое же простое: хотите крупную землянику, выбирайте крупноплодный сорт. Но покупайте саженцы не у кого попало, а только у известных продавцов. Из наших питомников, где они уже районированы, то есть проверены для местного климата, так как не все крупноплодные сорта садовой земляники выдерживают сибирские морозы.

При покупке смотрите не на количество листочков на саженце, а на почку роста и корни. Почка роста – сердечко – должна быть крупной, а корней должно быть много. Этакая белая или бежевая борода должна висеть. Чем больше корней, тем быстрее и крепче приживётся растение, а листья вырастут.

Почва для земляники должна быть хорошо удобренной. Она поглощает много питательных веществ, что сильно обедняет почву. Поэтому землянику каждые три года пересаживают на другое место. А после неё в землю удобрений надо очень много класть, чтобы она стала пригодной для других культур.

При посадке следите, чтобы почка роста была вровень с поверхностью земли, а корни не загнулись. Грядки же должны быть высокие, чтобы прогревались быстрее и почва не переувлажнялась в случае дождей. Ранней весной такие грядки быстро оголяются, почка роста земляники идёт в рост, а корни её ещё мёрзлые, не работают. Наступает так называемая физиологическая сухость, и растение, исчерпав свои запасы, гибнет. В народе говорят – вымерзла. Можно это предотвратить, положив на снег лапник или доски и картон либо насыпав слой опилок 3 см. Этого будет достаточно, таяние снега замедлится.

Чтобы земляники было много, надо три раза за лето подкормить под корень, полив забродившим настоем из трав (одуванчик и крапива), коровяка или куриного помёта. Поливать весной перед цветением, чтобы ягоды были крупными, а также после цветения, чтобы закладывалось много цветочных почек – урожай на следующий год. И осенью, чтобы растение пошло в зиму сильным и хорошо перезимовало. Ну и просто поливать водой, если сухо. В народе бытует мнение, что после сбора урожая надо срезать у земляники все листья. Не советую это делать, так как листья всё равно появятся, а на их рост кустик вынужден будет затратить много незапланированной энергии и питательных веществ и в зиму пойдёт уже ослабленным, что нежелательно. Кроме того, листья зимой будут греть сердечко. Их надо срезать ранней весной, как только стает снег, и убрать всю старую листву до единого листочка. Этим вы удалите с гряд насекомых, их личинки и споры болезней – гнили. Между кустами натыкать чеснок – болеть кустики будут меньше. Вовремя собирать ягоду, чтобы не гнила, и обязательно убирать гнилую, унося её с грядок.

Надо вести работу с вредителями, грызущими землянику. Периодически опрыскивать настоем полыни и чистотела сами кусты. Между грядами положить доски или мокрые тряпки, а по утрам собирать слизней и жужелиц под ними. Очень любят землянику осы. Надо искать и уничтожать их гнёзда. Ну и, если нет кошки, бороться с мышами.

Не гонитесь за безусыми сортами. Усы на урожай не влияют. Они идут уже после плодоношения. Оставляйте на каждом усе по одной или максимум две розетки. Не бойтесь, сам ягодный куст от этого не пострадает. А у вас тогда вырастут сильные саженцы, и вам не придётся покупать новые, тратиться на них. Свои будут от сорта, проверенного на вашем участке. Ни в коем случае не удаляйте все усы, так как кустик вынужден будет их пускать вновь и вновь, а это сильно его ослабит, ибо земляника размножается как семенами (ягодами), так и усами, то есть вегетативно. Сажать и пересаживать усы можно и в августе, и весной. Предпочитаю весну, тогда видно, что и как перезимовало и, следовательно, лучше приживётся. В следующую же зиму новые кустики пойдут заматеревшие.

Эльвира ТИТКОВА

zolaЗола не просто доступное для многих дачников удобрение, но ещё и ценное. Да-да, именно ценное! А как можно по-другому называть удобрение, которое содержит 31 элемент таблицы Менделеева? И все они находятся в доступной для растений форме. А фосфор из золы усваивается лучше, чем из суперфосфата. Она не только обогащает почву элементами питания, но и снижает кислотность. При этом создаются более благоприятные условия для развития полезной микрофлоры, а в результате повышается урожайность. И в отличие от извести она не связывает в почве железо, а оно необходимо растениям для образования хлорофилла.
А для того чтобы зола принесла больше пользы растениям, вносить её нужно правильно. На песчаных и супесчаных почвах золу вносят под весеннюю перекопку, а на суглинистых и глинистых почвах — под осеннюю. Заделывают её в почву не менее 8—10 см, потому что, рассыпанная на поверхности, она способствует образованию почвенной корки, вредной для растений и микрофлоры.
Для повышения эффективности золу применяют не в чистом виде, а совместно с торфом или перегноем (1 часть золы перемешивают с 2—4 частями влажного торфа или перегноя). А если её смешать с навозом или птичьим помётом, то это приведёт к потере азота, а он один из важнейших элементов, необходимых растениям.

gribyiВеличайшие мировые системы лечения уже давно отдают должное лекарственной силе съедобных грибов. Например, в древней китайской и индийской медицинах грибы часто назначались людям, страдающим от самых разнообразных заболеваний, начиная с усталости и заканчивая серьезными дегенеративными заболеваниями. В Европе грибы почитались за их сильные целебные свойства, которые часто приписывались богатому содержанию в них всех необходимых питательных веществ.

Из-за того, что в 20 веке медицинские препараты становятся всё более популярными, во многих культурах стали забывать о целебных растениях, которые на протяжении столетий сохраняли здоровье нашим предкам. Это вызывает лишь сожаление, поскольку последние исследования в очередной раз демонстрируют, что отдельные грибы действительно представляют собой ни с чем несравнимое подспорье в борьбе с болезнями. Перечисленные ниже грибы доказали особую эффективность при лечении определенных заболеваний.

Трутовик разноцветный: от рака

Траметес или трутовик разноцветный (Trametes лишай) представляет собой гриб-трутовик, чьи красивые цвета и узоры напоминают перья из хвоста индейки. Он растет по всему миру, и – обладая способностью разлагать мертвую древесину – часто образует огромные колонии на ранах живых и мертвых деревьев.

Трутовик разноцветный больше всего известен своими свойствами в борьбе с раком. Например, в одном из исследований, опубликованном в журнале «ISRN Oncology» в 2012 году, было обнаружено, что приём 9 граммов экстракта траметеса в день улучшает иммунный статус больных раком молочной железы. Другое исследование, результаты которого были опубликованы год спустя в «Международном журнале молекулярной медицины», демонстрируют, что трутовик разноцветный – в сочетании с рейши, еще одним популярным целебным грибом – индуцирует апоптоз в лейкозных клетках.

Львиная грива: от когнитивной дисфункции

Ежовик гребенчатый или львиная грива (Hericium erinaceus) представляет собой шарообразный гриб, который легко распознать по его ниспадающим каскадом шипам, из которых появляются белые споры. Этот гриб также называют «белый помпон», так как он напоминает белые помпоны, используемые чирлидерами.

Положительные эффекты ежовика на функции мозга хорошо известны. Например, в исследовании, опубликованном в журнале «Biomedical Research» в августе 2010 года, установлено, что добровольцы, принимавшие добавку из львиной гривы в течение четырех недель, испытали снижение депрессии и тревоги по сравнению с группой на плацебо. Опубликованный в издании «Critical Reviews in Biotechnology» в 2014 году отчёт, также приводит гребенчатый ежовик в качестве одного из грибов, позволяющего предотвратить такие возрастные нейродегенеративные заболевания, как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.

Чага: при нарушении обмена веществ

Чага (Inonotus obliquus) представляет собой жесткий древесный гриб, который произрастает в самых холодных частях Европы, особенно в России. Несмотря на то, что она выглядит как разломанный кусок угля, чага обладает значительной лекарственной ценностью, и хорошо известна в европейском фольклоре.

Будучи чрезвычайно универсальным средством от всевозможных заболеваний, чага всё же специализируются на лечении метаболических расстройств, таких как диабет, благодаря высокой концентрации в ней вторичных метаболитов (промежуточных соединений и продуктов метаболизма). Например, опубликованное в журнале «Phytotherapy Research» в феврале 2014 года исследование, показывает, что меланиновый комплекс чаги «оказывает антигипергликемическое действие и обладает полезными липид-метаболическими эффектами, что делает его перспективным противодиабетическим средством». Результаты приведённого в «Журнале этнофармакологии» в июне 2008 года исследования также доказывают, что чага позволяет снизить уровень глюкозы и предотвратить окислительное разложение липидов у больных сахарным диабетом мышей.

supersadovod.ru

obrezkaОсновной задачей, которую ставит перед собой любой садовод, является правильное формирование кроны яблони. Излишнее усердие в обрезке деревьев приводит к росту молодых побегов и снижению урожайности. Недостаточное прореживание влечет за собой загущение кроны и болезни дерева. Правильная обрезка яблони позволяет поддерживать силу роста основных и побочных веток, снизить высоту дерева, добиться высокой урожайности.

Для формирования кроны используют два метода обрезки – укорачивание и прореживание. При прореживании особое внимание уделяют центральным побегам – убирают над одной из основных ветвей верхнюю часть ствола, увеличивая тем самым освещенность кроны. После этого производят обрезку сухих ветвей, побегов, перекрывающих друг другу линию роста, особо загущенных участков.

obrezka-jabl

Схема обрезки яблони 1) 2-3 года. 2) 4-6 лет. 3) 7-10 лет.

Обрезая ветки, стараются не оставлять пеньков: после подсыхания они загнивают, образуя дупло. А если их срезать слишком близко к стволу, будет образовываться незаживающая рана. Правильный срез делают так, чтобы линия его линия шла точно по кольцу наплыва. Толстые ветки обрезают дальше от ствола, чтобы избежать поломов. Спиливают ветки узкой пилкой с частыми зубьями, накладывая ее сверху, так, чтобы по окончании работы не была сорвана кора.

Обрезка яблонь осенью

Предпочтительнее, чем весной. Сразу после зимы обрезку производят для удаления обмерзших веток, а обпиливание в осенний период позволяет формировать крону, удалять лишние побеги без вреда для всего дерева. Весной сделать этого не получится: кора дерева в ранневесенний период слишком чувствительна к надрезам, а начавшееся сокодвижение приведет к тому, что любое глубокое повреждение коры может вызвать вытекание сока и последующее высыхание ветвей.

Если вы задумываетесь о том, как обрезать яблони осенью, достаточно запомнить несколько основных правил:

— Первыми убирают крупные, сломанные и сухие ветки, затем вырезаются самые слабые из тех ветвей, которые мешают друг другу

— Угол среза веток делают острым

— Все срезы тщательно замазывают садовым варом или масляной краской

— Для уничтожения вредителей и предотвращения распространения болезней обрезанные ветки обязательно сжигают.

Когда обрезать яблони, осенью или весной – решать садоводу. Все зависит от цели, которую перед собой ставит хозяин садового участка. Весной обрезка необходима для удаления сухих веток и стимулирования урожайности, осенью – для удаления больных побегов, оформления кроны. В южных районах, где сильные морозы редки, обрезку производят даже зимой.

Однако, чересчур увлекаться обрезкой яблони не стоит: излишнее удаление основных и побочных ветвей приводит к усиленному росту молодняка. Что негативно сказывается на урожайности, способствует загущению кроны. Из года в год ситуация будет повторяться – обрезка спровоцирует рост лишних побегов, которые после удаления начнут разрастаться с удвоенной силой.

compost

Есть разные мнения о том, что можно добавлять в компост, а чего нельзя. Вот ещё один взгляд, с пояснениями от дачницы, желающей предупредить неопытных садоводов, которые только начинают осваивать свой участок.

Мясо и мясные продукты

Почему: 1. Мясо разлагается очень медленно. Это может привести к образованию стойкого неприятного запаха, который привлечет вредителей и мух.

2. Жир, содержащийся в мясных продуктах
обволакивает органику, останавливая процесс переработки.

Рыба: Те же причины.

Молочные продукты (включая масло, молоко, йогурт сыр и т. д.)
Почему: превращает компостную яму в ночное кафе для собак, кошек.

Жиры и масла: причина описана выше

Глянцевая бумага: содержит токсичные химические вещества

Отходы жизнедеятельности человека

Почему: содержит вредные бактерии (патогены), которые могут вызывать заболевания у людей и животных.
Отходы жизнедеятельности домашних животных (кошки, собаки). Причины описаны выше.

Больные растения
Почему: температура в яме (куче) должна достичь очень высоких значений, для того, чтобы убить вредные бактерии.

Если вы неопытны, большая вероятность того, что высокая температура не будет достигнута, и ваш компост начнет распространять инфекцию в саду.

Выход – лучше сожгите такие растения. Они — неподходящие ингредиенты компоста.

luk5

Семейный лук имеет много достоинств. Хранится до нового урожая гарантировано. То, что не доели, лежало и полтора года. Не высыхает. Луковой мухой поражается слабо, единичные луковки. Тогда как с луковой мухой на севке приходилось бороться. Хорошо приспосабливается к новым условиям произрастания. Болезней практически нет. В самые неблагоприятные годы замечалось заболевание фузариозом меньше десятка луковиц на центнер.

Семенной материал всегда свой и есть возможность вести отбор. Эти луки очень скороспелы. От посадки до созревания луковиц проходит всего 70-80 дней. Для зелени тоже хорош — после посадки он быстро отрастает, через 25-30 дней зелень можно срезать. На вкус, добавленный в разные блюда, моим домашним тоже семейный больше нравится. Хотя в салатах он не самый лучший – довольно острый.

Семейный лук, как и другие культуры, выращиваются без перекопки почвы.
Грядки к посадке готовят с осени – выравнивают граблями и если есть мелкая органика, мульчируют нетолстым слоем. Если такой органики нет – оставляют открытыми.

Высаживаем семейный в то же время, что и морковь, пока земля влажная и не особенно теплая. Заморозков он не боится, и температура почвы оптимальна для хорошего развития корней. Вегетационный период семейного лука позволяет вырастить его и при более поздней посадке, но урожай несколько ниже.

Перед посадкой готовим луковицы. Обрезаем сухую шейку и подрезаем донце до свежих корней. Дело в том, что донце семейного лука закрыто одревесневшей «пяткой». Если её оставить, то корней на луковице появляется мало, развитие гнезда задерживается, и урожай может снизиться вдвое.

luk1

Затем замачиваем на ночь в воде. Перед посадкой, если нужно режем луковички на половинки или даже четвертинки вдоль луковицы. Тут есть важный момент. Корешки у семейного лука на донце размещены не равномерно. Обратите внимание на фотографии. С одной стороны корешков почти нет. На это нужно обращать внимание. Режем так, чтобы на половинках осталось примерно одинаковое количество корешков. Если режем на четвертинки, нужно чтобы корни были на всех частях.

luk2

luk3

Ещё одно интересное наблюдение. Направление реза очень важно не только из-за количества корней. Зачатки будущих луковиц в семейном луке расположены определенным образом. Посмотрите на фото. Луковица имеет не правильную форму. Донце скошено в одну сторону. При резке каждая половинка должна выглядеть именно так. Тогда количество луковиц в гнезде меньше и луковицы крупней. Если развернуть линию реза на 90 градусов, то в гнезде выросшем из половинки будет почти столько же луковичек, как из целой маточной луковицы, но они будут мельче – общий урожай снизится.

Некоторые специалисты рекомендуют срезать луковицу «по плечики» — тогда видно расположение зачатков. Но такой приём, по моим наблюдениям, ведет к увеличению количества пера, а вес луковицы снижается. Так что я ориентируюсь по донцу.

Никакой дополнительной обработки срезов луковиц не провожу. У меня не было случаев загнивания луковиц на срезе. Если кто задумает использовать резку, сначала попробуйте на нескольких луковицах. У меня на участке очень низкий инфекционный фон, как резаные луковицы поведут себя у вас, предположить трудно. Но многие мои знакомые уже так делают и не жалуются.

Весной, в самом начале мая плоскорезом провожу бороздки глубиной 5-7 см. На узкой (50 см) грядке делаю три бороздки. Посыпаю бороздки небольшим количеством золы. Луковицы сажу в шахматном порядке, с расстоянием 15-30 см в ряду, в зависимости от сорта. Одни сорта генетически предрасположены давать крупные луковицы и мощное перо, другие поскромнее.

Луковички втыкаю в бороздки так, чтобы верхний край луковицы был ниже почвы на 2-3 см. В это время почва ещё влажная, поэтому полив не требуется.
Если есть мелкая, рыхлая органика, сразу мульчирую небольшим слоем. Как только перья поднимутся на 5-10 см, мульчирую грядку на всю высоту пера. Мульчу располагаю так, чтобы она не ложилась сверху перьев, чтобы не препятствовать их росту.

Если органика мульчи достаточно плотная, то на этом уход заканчивается. Мульча глушит сорняки и хорошо сохраняет влагу. В засушливые годы, для получения максимального урожай желателен полив в первой половине вегетации. Никаких удобрений, подкормок не применяю.

Для вызревания луковиц советуют отгребать от них землю. Я этого никогда не делаю. Луковицы, наливаясь, сами приподнимаются над землей. В засушливый год ко времени уборки на грядке остаётся ещё слой мульчи 3-5 см. Но и мульчу я не отгребаю. Несмотря на влажную почву под мульчей луковицы хорошо вызревают. И в дальнейшем хранятся без проблем.

luk4

Убираю, когда в основном поляжет ботва. Но убирать не спешу, дожидаюсь, когда шейка станет суховатой, мягкой. Убранный лук раскладываю на сетку на солнце. Так он лежит, пока перо не подсохнет. От дождей не укрываю. Бывало, что по нескольку раз намокал и высыхал – хранится прекрасно. В более влажных регионах, сушить, наверное, лучше под навесом. Когда перо подсохнет, но ещё не ломкое, обрезаю листья, оставляя 10-12 см. и связываю в косы. Подвешиваю их на веранде. Там лук висит до наступления отрицательных ночных температур. Затем заношу в дом. Особого места для хранения этому луку не нужно – часть складываю на шкаф, часть размещаю в корзине или сетке где-нибудь в уголке подальше от глаз. Одну – две косы вешаю возле плиты – для ближайшего использования

asienda.ru

kapus

Капуста всегда была овощем первой необходимости. Ее кушают в сыром виде, готовят салаты, варят в борщах и щах, тушат отдельно или вместе с другими овощами, грибами или мясом, делают из нее замечательные голубцы. Капуста отличается и своими лечебными свойствами. Еще с древности считают, что дети, употребляющие капусту, всегда крепкие и здоровые. Ее применяют при ожогах, нарушениях пищеварения, язвах, болезнях селезенки, печени, экземах.

Виды и разновидности капусты:

белокочанная
краснокочанная
савойская
декоративная
кольраби (стеблевая)
цветная
брюссельская
брокколи (спаржевая)
листовая (зеленую)

Каждый вид интересен по своему, и каждый должен занять достойное место на нашем столе.

Условия выращивания капусты

Для формирования урожая капуста требует много питательных веществ и прежде всего азота. Осенью в грядку, перед перекопкой, внесите компост, навоз, торф в количестве 40 или 50 кг на 10 м?.. хорошие результаты получаются при применении минеральных удобрений и органических. Осенью, но лучше весной на каждые 10 м? участка, где будет расти капуста, внесите 0,20-0,25 кг аммиачной селитры или 0,30-0,45 кг сернокислого аммония, 0,25-0,35 кг суперфосфата и 0,20-0,30 кг калийной соли или по 0,1-0,15 кг хлористого калия. Под поздние сорта эти нормы необходимо увеличить на 40-50%.

Особенности выращивания капусты

1. Рассада капусты

Капусту выращивают сразу в отдельных горшочках, так как рассада плохо переносит пикировку. Главное, точно определить время срок высадки рассады капусты в открытую грядку в соответствии с погодой вашего региона. Как правило, рассаду высаживают в возрасте 40-60 дней. В этом возрасте она достаточно развитая и крепкая. Если ее высаживать немного раньше, тогда она быстрее адаптируется на новом месте.

Семена капусты сажают в феврале – мае. Это зависит от сорта и цели. Для получения раннего урожая сеют ее рано, а для посадки поздней капусты – в первой декаде марта, потому что срок ее развития более долгий. Рассада капусты хорошо развивается в солнечных парниках, однако ночная температура должна быть достаточно низкая (но не минусовая).

2. Уход за капустой в открытом грунте

Схема посадки ранней капусты – 50х50 см, средней – 60х60, а поздней – 70х70. Главный враг капусты 0 крестоцветная блошка. Чтобы уберечь посадки,, надо обработать их древесной золой. При дождливой погоде такую обработку делают 1 раз в сутки. Для хорошего роста корням капусты необходим кислород. Поэтому посадки часто рыхлят, после каждого полива. Несмотря на то, что капуста очень любит влагу, она не переносит переувлажнения. Земля, в которой капуста растет должна быть не слишком рыхлой и удобренной с одной стороны, и не бедной и плотной — с другой.

Важно, чтобы капуста росла на солнечном месте. Если ей не будет хватать света, то листья будут большими, но сам качан вырастет маленьким и рыхлым.

Поливают капусту в жаркую погоду ежедневно, лучше всего поливать дождеванием. При недостатке влаги она плохо растет и становится жесткой.

3. Вредители капусты

Очень часто на капусте можно заметить гусениц, которые портят вилки. Чтобы уберечь растения от этой напасти применяют опрыскивание химикатами (например «Интавир»), или собирают гусениц вручную, если капусты посажено немного. Можно применить народный метод отпугивания: развесить над растениями половинки скорлупы от яиц. Тогда бабочки, думая, что место уже занято другими бабочками, улетают.

Еще один вредитель – это капустная муха. Она откладывает свои яйца в корень растения. Из яиц появляются белые червячки, которые вгрызаясь в корень, уничтожают растение. Положительный результат от капустной мухи дает опыление растения табаком или опрыскивание растений табачной водной настойкой. Если вы упустили время, и червячки уже завелись, опрыскайте капусту соленой водой (1ст. ложка соли на 1 литр воды).

4. Сбор урожая капусты

Для зимнего хранения, капусту срезают сразу после первых заморозков. После легкого морозца капуста становится сочнее, немного мягче и вкуснее. Растение спокойно переносит -7 С? мороза. Многие огородники специально ждут заморозков, чтобы срезать ее для хранения.

Для засолки хорошо подходят среднеспелые сорта капусты.

Ранние сорта не хранятся, а сразу употребляются в пищу.

ssdosug.ru

Виды и формы

За весь летний сезон кустам огурцов вполне достаточно провести три-четыре подкормки. Томаты в этом отношении более требовательны, их нужно подкармливать не реже одного раза в две-три недели.

Как правило, мы применяем подкормки минеральными и органическими удобрениями. По способу внесения они могут быть корневые и внекорневые. Каждый дачник сам выберет себе вид и форму подкормки или их чередование, но некоторые общие подходы надо учитывать всем.

Корневые подкормки подходят для теплого лета. Тогда корневая система огурцов развита хорошо и подкормки идут «на ура». Их советуют проводить после дождя или обильного полива. Лучшее время — вечер или в пасмурный нежаркий день.

Внекорневые подкормки будут полезны в случае, когда лето холодное, а погода стоит пасмурная. Корни в холодное время с усвоением питания не справятся. А вот опрыскивание листьев будет как раз то, что надо. Oчень важнo, чтобы питательный раствoр рaспылялся мелкими кaпельками и равномернo. Чем дoльше oн прoдержится на листьях, тем бoльше нужных веществ успеет усвoить рaстение.

Режим

Первая подкормка — через 15 днeй пoсле пoсадки. Вторая — в начале цветения. Третья — во время массового плодоношения. Четвертая тоже в период плодоношения. Ее цель — продлить срок плодоношения огуречных плетей и сделать его более обильным.

Кстати, есть мнение: если огурцы прeкрасно рaстут и плoдоносят, то не следует пeребарщивать с пoдкормками, мoжно oграничиться всего однoй или двумя.

Меню для огурцов...

Опытные дачники предлагают много замечательных вариантов. Опираясь на уже опробованную рецептуру, можно выбрать самую удачную «подборку» для вашей почвы, погодных условий и кошелька.

Первая подкормка (органика): свежий куриный (или перепелиный) помет в концентрации 1:15. Использовать свежеприготовленным. Нaвозная жижa в кoнцентрации 1:8, коровий или конский навоз — 1:6, настой зеленой травы — 1:5.

Минеральные удобрения: одна столовая ложка мочевины плюс 60 граммов суперфосфата на 10 литров воды.

Вторая подкормка (органика): настой зеленой травы в кoнцентрaции 1:5.

Минеральные удобрения: 20 граммов калийной селитры + 30 граммов аммиачной селитры + 40 граммов суперфосфата.

Внекорневая подкормка: 35 граммов суперфосфата на 10 литров воды. Одна чайная ложка борной кислоты плюс 10-12 кристаллов марганцовокислого калия нa литр вoды. Или два грамма борной кислоты плюс 100 граммов сахара на 1 литр горячей воды (опрыскивать для привлечения насекомых-опылителей).

Третья подкормка (органика): зеленое удобрение в кoнцентрaции 1:5.

Минеральные удобрения: 25-30 граммов калийной селитры нa 10 литров вoды; 50 граммов мочевины нa 10 литров вoды; стакан золы нa 10 литров вoды.

Внекорневая подкормка: 10-12 граммов мочевины нa 10 литров вoды.

Четвертая подкормка (органика): двухдневный настой прелого сена.

Минеральные удобрения: 28-30 граммов соды пищевой нa 10 литров вoды; стакан золы нa 10 литров вoды.

Внекорневая подкормка: 15 граммов мочевины нa 10 литров вoды.

Подкормка золой считается очень эффективным средством на любом этапе роста огурцов. Существует мнение, что ее можно применять через каждые 7-10 дней все время, пока не закончится плодоношение.

… и для помидоров

В период цветения и плодоношения нужно подкармливать томаты раствором, приготовленным из расчета на 10 литров воды: 15 граммов аммиачной селитры, 50-60 граммов суперфосфата, 30-40 граммов хлористого калия. Это количество питательной смеси рассчитано приблизительно на подкормку десяти растений.

Ослабленные растения, помимо этого, хорошо подкормить водным раствором птичьего помета (1:10), коровяка (1:5), навозной жижи (1:4).

Во время цветения можно улучшить плодообразование у томатов. Поскольку томаты – самоопыляющиеся растения, периодически нужно встряхивать цветущие кисти. Проводить это надо ежедневно, лучше в середине дня. В самом начале плодоношения почву хорошо присыпать золой из расчета три-четыре столовые ложки на один квадратный метр. Затем почву необходимо взрыхлить и хорошо полить. Это будет еще одной подкормкой, которая стимулирует завязывание плодов.

В самом начале августа надо прищипнуть верхушки у плодоносящих побегов. Это ускорит формирование и созревание плодов. Обычно прищипку проводят между третьей и четвертой кистями.

Чего не хватает?

Если огурцы начинают горчить, значит им не хватает влаги или же на них повлияли резкие перепады ночных и дневных температур. Необходимо обеспечить обильный полив теплой отстоянной водой не только под корень, но и по всей площади грядки.

Если форма огурцов напоминает лампочку (сужение в районе плодоножки) или крючок, значит не хватает калия. Необходимо добавить в рацион зольные опрыскивания и поливы — по 1 литру под корень. Можно опрыскивать и раствором фосфата калия по рецепту: 1 чайная ложка на литр воды.

Если огурчики сужены у кончика, но утолщены у плодоножки, это указывает на недостаток азота. Об азотном голодании говорят также истонченные огуречные плети, листья, которые стали мельче обычного, светлые, даже белесые (а не ярко-зеленые) огурчики. Тут на помощь придет органика: рекомендуется полив раствором коровяка 1:10, по литру под корень.

Если вы затрудняетесь определить, какого элемента не хватает вашим огурчикам, лучше всего подкормить их комплексными удобрениями с микроэлементами. А комплекс — он и есть комплекс: нужный элемент сам разыщет своего клиента.

← Предыдущая Следующая → 1 2 3 4 Последняя
Показаны 1-15 из 904